日本傳統服飾和服是如何發展的？揭秘和服的歷史發展
今天小編為大家帶來了一篇關於日本和服文化的文章，歡迎閱讀哦~
和服的歷史發展
最初的日本服裝是被稱為「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子繫住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之被吸收和制度化的，應該是從奈良時代開始。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源於日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區分;制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。
到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為褂的服裝，褂輕薄透明，多層褂疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。
鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。另外，當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
室町時代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種)，便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
桃山時代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)，以及參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。
江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。